Обучение защите

Основным принципом мотивационной защитной дрессировки является довольно пассивное, спокойное поведение помощника.
Традиционный метод возбуждения собаки за счет плетки, борьбы с собакой и беготни оказывает обратное действие на собаку, то есть собака приводится к беспомощной, пассивной роли. Собака вынуждена отвечать только на те действия, которые предоставляет ей помощник, вместо того, чтобы активно и уверенно с ним бороться. Это, как правило, всегда подавляюще действует на собаку. Интенсивные действия помощника могут сверх меры подавлять собаку. В конечном итоге собака начинает скучать или у нее снижается энергия, она привыкает к такому варианту работы, и ее действия на защите начинают носить формальный характер. Таким образом при использовании традиционных способов, энергия собаки полностью зависит от помощника, вместо того, чтобы самой собаке вырабатывать эту энергию, быть ее источником.
Можно понять, каким способом обучалась собака, наблюдая за статической фазой в защитной службе - за облаиванием.
Во время каждой фазы облаивания, при охране, помощник стоит спокойно. При облаивании и при остановке перед помощником собака должна сама быть инициатором борьбы, сама вырабатывать энергию, а не полагаться на действия помощника.
С другой стороны, собаки легко возбудимые, агрессивные по своей натуре и воспитанные на активных действиях помощника могут страдать от излишней возбудимости и от того, что защита этим собакам была поставлена способом излишней стимуляции - возбуждением От природы агрессивные собаки, перевозбужденные дрессировкой, в защитной службе ведут себя очень нервно.
Метод, о котором пойдет речь, основывается на том, что здесь собака, а не помощник выполняет активную роль. То есть собака работает с помощником, а не помощник с собакой. Вектор инициативы всегда исходит от собаки. Это главное в защитной дрессировке.
Активность
Основополагающим фактором всего метода дрессировки является то, что собака осуществляет ведущий контроль над тем, что происходит на площадке. То есть собака является инициатором всех действий.
Традиционно, инициатива действий диктуется не собакой, а фигурантом или проводником. Например, для того, чтобы забрать рукав у собаки, хозяин поднимает ее за ошейник. Другой вариант - помощник может подкрасться и выхватить рукав. Все это неправильно, потому что при такой ситуации собака не выполняет активную роль. Вместо того, чтобы самой проявлять инициативу и устанавливать правила, собака вынуждена защищаться. Таким образом, вместо действий она просто реагирует на то, что ей предлагают. Поэтому, для того, чтобы собака действовала, а не только защищалась или «реагировала», мы должны предоставить ей гораздо больше возможностей контролировать ситуацию, так как это отражается на многих деталях, незначительных на первый взгляд, но на самом деле очень важных.
Например, когда собака после определенной фазы хватки получает рукав, она должна оставить у себя этот рукав столько, сколько она хочет. Помощник ведет себя спокойно, а хозяин терпеливо ждет, пока собака не бросит рукав. Собаке нужно предоставить столько времени, сколько потребуется, то есть пока собака добровольно и спокойно не отдаст рукав. Как только это происходит, помощник возвращается к собаке, спокойно берет рукав и продолжает обучение.
Другой пример - появление помощника. Помощник забирает рукав и уходит в укрытие, а собака заново преследует его с целью схватить рукав. Собака данном случае не защищается от помощника, а сама нападает, чтобы получить нужное. Это придает ей силы и уверенность в том, что она провоцирует действия помощника, а не он. Тем самым шаг за шагом в собаке вырабатывается вышеуказанная способность к контролю над ситуацией, то есть над тем, что происходит во время тренировки. Это как раз и побуждает собаку добровольно отдавать рукав, вместо того, чтобы за него бороться. Добровольная отдача добычи усиливает целенаправленное обучение собаки защитной службе.
Это чувство собаки, что она сама может определять происходящее на площадке - значительно помогает собаке переносить стресс. Собака в данном случае находится не в конфликтном состоянии, и это помогает ей концентрироваться на основных задачах, что значительно усиливает эффективность действий самой собаки и процесса ее обучения. Если собака является активным участником тренировки, то она лучше будет следить за тем, что происходит на поле, анализировать происходящие действия. В этом случае ей легче будет понять, как в любой ситуации быстрее достичь своей цели - хватки. Вместо того чтобы отдавать добычу вынужденно по принуждению, она будет делать это добровольно, и усвоит то, что подобное поведение всегда будет приводить ее непосредственно к цели - новой хватке.

Позитивный настрой

При работе с использованием подобного метода собаку не надо принуждать отпускать защитный рукав, так как она знает, что как только она отпустит рукав, помощник опять будет около нее. В результате, собака работает с ясной головой и полной энергией, беря ситуацию под свой контроль, устанавливая свои правила. В последнее десятилетие появилась тенденция к стимулированию собак к движению, к порыву, что в конечном итоге приводит к накоплению стресса собакой, который в определенный момент обязательно себя проявит. Стресс может проявиться по-разному: собака становится неровной в своем поведении, ей сложно концентрировать внимание на какой-то определенной цели.
Причина этого в том, что с собакой работали на принуждении. На самом деле, в агрессивной собаке, когда она ведет себя таким образом, проявляется не только сила, но и неуверенность в себе. Высокая импульсивность собаки имеет также и отрицательные стороны. Очень хорошо, когда собака проявляет много энергии, но при этом она должна иметь ясную голову. Если собака скалит зубы - то это фактор неуверенности собаки, превышение ее допустимой агрессии. Зубы - показатель агрессии, чрезвычайного напряжения, страха собаки. Собака должна быть агрессивной, но у нее не должно быть страха.
Собака должна быть в состоянии самостоятельно направлять свою энергию, поэтому очень важно, чтобы собака была импульсивной, но не слишком, чтобы не проявляла излишней агрессивности.

Начало обучения собак

Когда надо начинать обучать собаку?

Ответ на этот вопрос заключается не в возрасте собаки, а в ее зрелости. Собака должна быть физически сильной и социально находиться в таком состоянии, чтобы демонстрировать или проявлять свойства полностью развитой собаки, при этом, как можно меньше проявляя социального доминирования.
Каждый хороший щенок активно реагирует на добычу. Но этого недостаточно. Недостаточно того, чтобы собака проявляла интерес, порыв к добыче. И защитная реакция собаки, когда она чувствует угрозу, тоже не показатель ее зрелости, а даже, может быть, совсем наоборот.
Что бы мы хотели видеть в собаке? Собака должна проявлять уверенность в конфликтной ситуации, уверенность в состоянии стресса. Для этого мы начинаем знакомить собаку с защитной службой, давая ей возможность понаблюдать за тренировкой другой собаки, но в возрасте не ранее 14-16 месяцев. Собака, которая работает в этот момент на площадке, должна действовать грамотно, уверенно и надежно. Лучше всего, когда молодая собака наблюдает за процессом из-за забора, причем не дольше 2-3 минут. Если при этом молодая собака реагирует на происходящее неуверенно, с опаской, - это означает, что собака еще не зрелая, не готова к занятиям, и тренировки с ней переносятся - откладываются на несколько недель. Если после этого срока собака снова не проявляет заинтересованности и ведет себя неуверенно, то начало обучения опять откладывается до того момента, пока она не проявит свои зрелые качества.
Молодая собака при наблюдении из-за забора должна проявлять интерес к происходящему, а не испуг. Если собака проявляет заинтересованность и агрессивность при наблюдении за обучением другой собаки, то ей дают пару минут посмотреть на происходящее и уводят на поводке. После того, как собака постоянно проявляет заинтересованность, тянет вас к площадке, мы можем начинать с ней работать.
Но начинать работать или вводить в действие - вовсе не значит впускать ее на площадку. Собаку оставляют вне действия - за забором, но при этом помощник, приближаясь к собаке, работает с ней через забор. Причины для этого следующие. Прежде всего, забор является преградой для собаки, - значит, хозяину не надо сильно сдерживать собаку с помощью поводка, строгого ошейника. Поводок, натяжение, борьба с хозяином сильно отвлекают собаку и мешают ей сконцентрироваться на помощнике. С другой стороны, борьба собаки с ошейником, с натяжением поводка и, к тому же еще с помощником, может выработать у нее зависимость от постоянной стимуляции ее активности. А это означает, что в статической фазе собака будет менее активна.
Забор здесь играет очень важную роль. Он является защитой для собаки, позволяет ей чувствовать себя более уверенно. Помощник при этом может осуществлять практически непосредственный контакт с собакой, тогда как собака при этом будет проявлять минимум нервозности. Когда вы работаете без преграды, помощнику приходиться больше и активнее двигаться, поскольку нет контакта - без преграды активную роль играет помощник. Поэтому лучше всего начинать работать с собакой через забор.
При мотивационном методе дрессировки защитная служба должна основываться на природной агрессивности собаки. Первостепенную роль для будущего собаки играет ее первый контакт с помощником. При этом забор играет незаменимую роль. Помощник должен уметь изображать из себя неуверенного, но угрожающего собаке человека, и тем самым вселить уверенность самой собаке в ее действиях. Проявления нервозности, неуверенности или неестественной агрессивности на начальном этапе в будущем могут отрицательно сказаться на всем последующем воспитании собаки.
Помощник начинает действовать из-за укрытия и пытается привлечь внимание собаки. При этом собака может реагировать, проявлять агрессивность, действовать. Собака находится за забором, хозяин собаки не натягивает поводок. После этого помощник снова прячется за укрытие. После того, как собака несколько раз облаяла помощника, проявила активность, помощник выходит из-за укрытия и угрожающе приближается к собаке.
Когда собака показала свою агрессивность, а помощник показал, что он боится собаку, он возвращается в укрытие, стоящее в 10 -15 шагах за забором. В этой ситуации хозяин собаки должен быть абсолютно пассивным (это очень важно) - он не должен ни трогать, ни хвалить собаку, ни натягивать поводок, ни другими какими-либо действами проявлять свое участие в процессе. В данном случае любое вмешательство хозяина отрицательно влияет на собаку.
И только в случае, если помощник видит, что собака ведет себя адекватно, он дает ей схватить добычу через забор. Но не так просто определить готовность собаки. Собака не должна быть безучастной к происходящему с одной стороны, а с другой - она не должна быть перевозбуждена. Настроение собаки должно быть где-то посередине. Собака должна тянуть, проявлять агрессивность, но она ни в коем случае не должна проявлять нервозность. Самым важным и решающим критерием является то, что собака постоянно направляет себя на помощника. Когда помощник чувствует, что собака полностью сконцентрирована на нем, он отдает ей добычу через забор и разрешает собаке с ней уйти.
В противовес традиционным методам, когда помощник снова возвращался к собаке, чтобы забрать рукав, или, когда собаку подводили к помощнику - в данном случае хозяин с собакой уходит к своей машине или в другое место подальше, и ждет, пока собака не бросит предмет - рукав или жгутик. Хозяин останавливается с собакой или ходит с ней по кругу. Ни в коем случае не пытайтесь забрать предмет и не трогайте собаку при этом. Ждать, ждать и ждать, пока собака добровольно не бросит предмет. Это очень важно. В некоторых случаях это может длиться долго, часами, тем самым проверяется наше терпение, но это абсолютно необходимо. Собака ни в коем случае не должна думать, что хозяин будет с ней бороться за предмет, иначе это может вызвать конфликт.

Нормальная отдача

Если собака отдает рукав относительно спокойно и быстро за один прием - это является основой надежной команды «Аус». Но если же мы принудительно забираем у собаки добычу, то она не усвоит эту команду. Собака начнет наращивать свои защитные качества, все больше и больше будет пытаться защищать свою добычу и противиться своему хозяину. Если собака периодически будет попадать в подобную ситуацию, то она и после отпускания добычи будет находиться в нервном состоянии. Мы тем самым сами создали для собаки проблему, связанную с выполнением команды «Аус».
Когда собака добровольно и свободно отдает добычу, она отводится подальше, а хозяин возвращает эту добычу на площадку. Если собака остается одна с предметом, то она со временем будет все быстрее и быстрее отдавать его. Если собака склонна подолгу удерживать предмет, или же продолжает покусывать или устраивать «смертельную встряску» предмета, то в этом случае можно дать ей корм или игрушку взамен, чтобы тем самым достичь чистой отдачи предмета и возможности увести собаку от него. В крайнем случае можно дать собаке команду «Сидеть» (спокойно посадить собаку), чтобы отвлечь ее от действий и тем самым способствовать отдаче предмета.

Это упражнение в каждый тренировочный день можно проделывать только один раз (см. упражнение у забора по отдаче предмета через забор), перед началом тренировки. То есть тренировку нужно начинать именно с этого упражнения и выполнять его только один раз.

Подразнив собаку, тренер должен тотчас же отдать предмет собаке через забор. И лишь только после того, как собака начинает демонстрировать хорошую, уверенную импульсивность, хорошо кусает, хорошо движется, бросается на предмет - можно позволить 2-3 кусательные фазы за тренировочный день.

После каждого захватывания собака отводится хозяином до достижения нормальной отдачи предмета. После того, как собака хорошо, сильно хватает, помощник начинает знакомить ее с защитным рукавом. Хорошо предрасположенная и активно проявившая себя в начале тренировки собака без промедления ухватит защитный рукав, но на площадку собака заводится лишь после нескольких тренировочных занятий.
Перед вводом собаки ей предоставляют возможность через забор ухватить предмет, после чего она с предметом спокойно заводится на площадку. После этого собаке еще один или два раза дают укусить предмет, тренер уходит, а собаке предоставляется возможность добровольно освободиться от предмета. Сбрасывание собакой предмета служит сигналом для помощника, который сразу возвращается на площадку и продолжает работу. После каждой хватки собаке предоставляется возможность пройти по кругу с предметом, а потом его бросить.
Иногда мы наблюдаем у собаки небольшие изменения в фазе хватки - без наличия забора между помощником и собакой собака может проявлять небольшую нервозность или агрессивность, но такое поведение на данном этапе тренировки не представляет особой опасности. Опытный тренер сможет за короткое время привести ее в нормальное активное состояние. С другой стороны, собака может вести себя также сдержанно, не столь активно.
В последующем в процессе неоднократных тренировок очень важно, чтобы помощник уходил в укрытие, чтобы его не было видно, когда собака идет по кругу с предметом, так как его присутствие может заставить собаку нервничать. И очень важно, чтобы помощник вовремя вышел из своего укрытия. Показателем своевременности выхода помощника из укрытия является добровольная отдача собакой предмета. Тогда помощник берет предмет (рукав) и продолжает работу с хваткой.

Такой подход имеет два преимущества:

1) готовит собаку к последующей добровольной отдаче предмета;

2) когда собака сама желает вызвать действие или активность помощника, то она сама добровольно сбрасывает предмет. Благодаря этому собака начинает думать, что она сама определяет то, что происходит на площадке, когда она отпускает предмет. Что именно она контролирует помощника, то есть сама устанавливает правила.